Messa a fuoco e profondità di campo

La messa a fuoco è un piano, la profondità di campo una zona

Quando metti a fuoco, l'obiettivo rende perfettamente nitida una sola distanza. A rigore, solo quel piano è a fuoco.

Ciò che sta un po' più vicino o più lontano è leggermente sfocato, ma se la sfocatura è troppo piccola perché l'occhio la noti alle normali dimensioni di visione, sembra comunque nitido. Quella zona accettabilmente nitida è la profondità di campo.

Quindi la domanda non è mai solo “è a fuoco?”, ma anche “quanto è nitido davanti e dietro?”

Che cosa rende la profondità di campo più ampia o più ridotta

Il diaframma: la leva più importante. f/1.8 dà una fetta sottile; f/11 una zona profonda.

La distanza: più sei vicino, più si riduce. Un fiore a 30 cm può avere meno di un centimetro di nitidezza a f/4, mentre un edificio a 30 m è nitido quasi con qualsiasi impostazione.

La lunghezza focale: alla stessa distanza, un 200 mm dà una profondità di campo molto più ridotta di un 24 mm.

La dimensione del sensore: a parità di inquadratura e numero f, un sensore più grande dà meno profondità di campo. Per questo gli smartphone tengono nitido quasi tutto e hanno bisogno del software per simulare lo sfondo sfocato.

L'immagine in questa pagina mostra la stessa scena a diversi diaframmi, uno accanto all'altro: guarda lo sfondo passare da morbido a nitido man mano che il numero f cresce.

La regola del terzo e la distanza iperfocale

Alle distanze normali, circa un terzo della zona nitida sta davanti al punto di messa a fuoco e due terzi dietro. È solo una regola empirica: da vicino è più vicina a metà e metà, e a grandi distanze la zona dietro si allunga molto di più. Mettere a fuoco a circa un terzo della profondità della scena è un buon punto di partenza.

La distanza iperfocale è la distanza di messa a fuoco che rende nitido tutto, da circa la metà di quella distanza fino all'orizzonte. Per esempio, con un 24 mm su full frame a f/8 è di circa 2,5 m: metti a fuoco lì e tutto, da circa 1,2 m all'infinito, sembra nitido (approssimativo, dipende da quanto sei esigente con la nitidezza).

Usa il calcolatore qui sotto per ottenere limite vicino, limite lontano e distanza iperfocale per il tuo obiettivo e le tue impostazioni.

Bokeh: la qualità dello sfocato

Il bokeh non è quanto è sfocato lo sfondo, ma che aspetto ha quella sfocatura. Alcuni obiettivi trasformano le luci fuori fuoco in dischi tondi e morbidi; altri creano forme nervose, con bordi ad anello o a “occhio di gatto”.

Per ottenerne di più: usa un diaframma aperto, avvicinati al soggetto e metti molta distanza tra soggetto e sfondo. Uno sfondo 10 m dietro un ritratto si sfoca molto più di uno a 1 m.

Modalità di autofocus e punti di messa a fuoco

L'autofocus singolo (spesso AF-S o One Shot) blocca la messa a fuoco quando premi a metà il pulsante e la mantiene. Ideale per soggetti fermi come paesaggi, prodotti e ritratti in posa.

L'autofocus continuo (AF-C o AI Servo) continua a regolarsi finché tieni premuto il pulsante, seguendo un soggetto che si avvicina o si allontana. Ideale per sport, animali, bambini e uccelli.

I punti di messa a fuoco decidono dove la fotocamera mette a fuoco. Se lasci scegliere alla fotocamera, spesso sceglie l'oggetto più vicino o più luminoso; scegliere tu un singolo punto, o usare il riconoscimento degli occhi se disponibile, mette la messa a fuoco esattamente dove vuoi. Nei ritratti, l'occhio più vicino deve essere nitido.

Impostazioni pratiche per genere

Ritratti: da f/1.8 a f/2.8, AF singolo o riconoscimento degli occhi, messa a fuoco sull'occhio più vicino. Con un diaframma molto aperto e da vicino, entrambi gli occhi potrebbero non essere nitidi; f/2.8–f/4 aiuta.

Gruppi: da f/5.6 a f/8, così le persone nelle diverse file restano nitide; metti a fuoco su qualcuno nel primo terzo del gruppo.

Paesaggi: da f/8 a f/11, messa a fuoco a circa un terzo della scena o alla distanza iperfocale.

Street: f/8 con un grandangolo, messa a fuoco preimpostata a circa 3 m, così quasi tutto ciò che hai davanti è nitido senza aspettare l'autofocus.

Macro: la profondità di campo è minima anche a f/11; metti a fuoco spostandoti leggermente avanti e indietro invece di girare la ghiera.

Sport e natura: da f/2.8 a f/5.6, AF continuo e un gruppo di punti di messa a fuoco per seguire il soggetto.