对焦与景深

对焦是一个平面，景深是一个区域

对焦时，镜头会让某一个距离完全清晰。严格来说，只有那个平面是合焦的。

稍近或稍远的东西会有一点模糊，但如果在正常观看尺寸下这点模糊小到眼睛察觉不到，它们看起来仍然是清晰的。这个可接受的清晰区域就是景深。

所以问题从来不只是“对上焦了吗？”，还要问“前后有多大范围是清晰的？”

什么让景深变深或变浅

光圈：影响最大的因素。f/1.8 只有薄薄一片清晰，f/11 则有很深的清晰区域。

距离：离得越近，景深越浅。在 f/4 下，30 厘米外的一朵花清晰范围可能不到 1 厘米，而 30 米外的建筑几乎用什么设置都清晰。

焦距：在相同距离下，200 mm 镜头的景深比 24 mm 镜头浅得多。

传感器尺寸：构图和 f 值相同时，传感器越大，景深越浅。这就是为什么手机几乎什么都拍得清楚，要靠软件来模拟背景虚化。

本页的图片把同一场景在几种光圈下并排展示：看着 f 值变大，背景从柔和变得清晰。

三分之一法则与超焦距

在一般距离下，清晰区域大约三分之一在对焦点前面，三分之二在后面。这只是经验法则：很近时更接近前后各一半，很远时后面的区域会延伸得远得多。把焦点对在场景大约三分之一深处，是个不错的起点。

超焦距是这样一个对焦距离：对在那里，从这个距离的大约一半一直到远处地平线都看起来清晰。例如全画幅相机用 24 mm 镜头、f/8 时，超焦距约 2.5 米：对焦在那里，约 1.2 米到无穷远都清晰（近似值，取决于你对清晰度的要求有多严格）。

用下面的计算器，可以算出你自己的镜头和设置下的近端、远端和超焦距。

焦外虚化：模糊的质感

焦外（bokeh）说的不是背景虚化了多少，而是虚化看起来是什么样。有些镜头把失焦的灯光变成柔和的圆斑，有些则变成杂乱、带亮边或猫眼形的光斑。

想要更明显的虚化：用大光圈，靠近主体，并让主体和背景之间拉开足够距离。人像背后 10 米的背景，比背后 1 米的背景虚化得多得多。

自动对焦模式与对焦点

单次自动对焦（常标作 AF-S 或 One Shot）在你半按快门时锁定焦点并保持不变。最适合风景、产品、摆拍人像这类静止主体。

连续自动对焦（AF-C 或 AI Servo）只要你按住按钮就会不断调整，跟住朝你靠近或远离的主体。最适合运动、宠物、孩子和鸟。

对焦点决定相机对在哪里。让相机自己选，它常会挑最近或最亮的东西；自己选一个对焦点，或在有眼部检测时使用它，就能把焦点准确放在你想要的地方。拍人像时，离镜头最近的那只眼睛应该是清晰的。

不同题材的实用设置

人像：f/1.8 到 f/2.8，单次 AF 或眼部检测，对焦在近处的眼睛上。近距离用很大的光圈时，两只眼睛可能不会同时清晰；用 f/2.8 到 f/4 会好一些。

合影：f/5.6 到 f/8，让不同排的人都清晰；对焦在队伍前三分之一处的某个人身上。

风景：f/8 到 f/11，对焦在场景大约三分之一深处，或对在超焦距上。

街拍：广角镜头配 f/8，预先把焦点设在约 3 米，这样面前大多数东西都清晰，不用等自动对焦。

微距：即使 f/11，景深也非常浅；靠身体微微前后移动来对焦，而不是转对焦环。

运动和野生动物：f/2.8 到 f/5.6，连续 AF，并用一组对焦点来跟踪主体。