如何拍北极光：规划、设置和技巧
北极光是最值得拍的夜景题材之一，也是最难预测的题材之一。你没法预约它出现，但可以提高成功率：在暗季去对的地方，关注预报，在晴朗的夜空下耐心等待。极光一旦出现，方法其实很简单：稳固的三脚架、手动对焦到无穷远，再用一组固定的起始曝光，随着光线变化逐步调整。要有心理准备：相机记录下的颜色往往比肉眼看到的多。微弱的极光在肉眼看来常常只是一片淡灰色的云，到了屏幕上才变成绿色。本教程依次讲解规划、器材、对焦、设置和构图，并补充手机拍法、常见问题的解决办法，以及一些安全和礼仪守则。
起始设置
1规划地点和时间
极光出现在每个磁极周围的一个环带里，称为极光椭圆带。在它的下方，例如挪威北部、冰岛、芬兰拉普兰、加拿大北部和阿拉斯加，许多晴朗的夜晚都可能看到极光。在南半球，可以在塔斯马尼亚、新西兰南部和南极洲看到南极光。强烈的地磁暴期间，椭圆带会向外扩张，极光可以出现在纬度低得多的地方。
在北半球你需要真正的黑夜，所以季节大约是 9 月到次年 3 月。新月或月亮在地平线以下时天空最暗，不过少许月光也能把雪地前景照得很漂亮。云是行程失败的头号原因，所以晴天预报和极光活动同样重要。
- 查看空间天气预报，例如美国 NOAA 空间天气预报中心（SWPC）发布的 Kp 指数和短期极光预报。Kp 只是粗略参考：在极光椭圆带下方，即使 Kp 2–3 也可能有很好的表现。
- 查看当地的云量预报，并做好开车去晴朗地方的准备。
- 远离城镇和路灯；即使是小村庄的灯光，也会把地平线附近的微弱极光冲淡。
- 早点到，最好在天完全黑之前，趁还看得见时找好机位、架好器材。
- 要有耐心：极光活动常常一阵一阵地来，有平静期也有突然爆发，午夜前后和午夜之后尤其常见。
2带对器材
极光照片是在黑暗中、而且常常是在严寒中进行的长时间曝光。一支结实的三脚架和一支大光圈广角镜头比机身更重要，而低温会让电池消耗得比平时快得多。
- 用一支结实的三脚架，架在坚实的地面或压实的雪上，中轴不要升起。
- 选择广角镜头（全画幅约 14–24 mm），最大光圈要大，最好是 f/2.8 或更大。
- 带两三块充满电的备用电池，放在贴身的内侧口袋里，电池变冷就及时更换。
- 带一盏有红光模式的头灯，这样既能看清按键，又不会破坏自己的夜视能力或别人的照片。
- 按长时间站着不动来穿衣：保暖内衣、保暖靴、帽子，以及厚连指手套里再戴一副薄手套，方便按按钮。
3手动对焦到无穷远
在漆黑的天空下，自动对焦很难合焦。星星和极光实际上都在无穷远处，但很多镜头上的无穷远刻度并不准确，所以需要自己设置并检查对焦。
- 把镜头或相机切换到手动对焦（MF）。
- 对准一颗亮星、一颗行星或远处的灯光，打开实时取景，并放大到屏幕允许的最大倍数。
- 慢慢转动对焦环，直到星星变成你能得到的最小、最锐利的点。
- 用胶带把对焦环固定住，防止转动，并放大检查一张试拍照片。更换镜头后或镜头明显变冷后，要重新检查。
4设置模式、光圈、ISO 和白平衡
和烟花不同，极光是暗弱的光源，所以要用大光圈和较高的 ISO 尽可能多地收集光线。手动模式能固定曝光，避免相机试图把黑夜拍成白天。
这里的数值是估计值和起点。每拍一张试拍照片，都要看看屏幕和直方图，再进行调整。
- 把相机设为手动（M）并拍 RAW，方便之后调整颜色和噪点。
- 把光圈开到最大：根据镜头不同为 f/1.4–f/2.8。
- 从 ISO 1600 开始。极光很亮或有月光照明时降到 800，极光微弱时升到 3200。
- 把白平衡设在约 3,500–4,000 K，得到自然、略偏冷的天空；不要用自动白平衡，它可能每张都不一样。
- 关闭长时间曝光降噪（它会让每次曝光时间翻倍，让你错过精彩瞬间），在三脚架上也关闭防抖。关闭闪光灯。
5选择快门速度
快门速度是你调整最频繁的设置。缓慢平静的极光弧可以用 10–15 秒，但快速舞动的极光帘幕在长时间曝光下会糊成一片柔和的光斑；2–5 秒的较短曝光能让光束和边缘保持清晰。
由于地球自转，长时间曝光还会把星星拉成短短的星轨。500 法则（用 500 除以等效全画幅焦距，得到以秒为单位的最长快门时间）只是粗略参考；更精确的 NPF 法则常内置于天文摄影 App 中，对高像素传感器给出的时间更短。
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- 中等强度的极光，从约 8 秒开始。
- 极光移动很快时，缩短到 2–5 秒，并提高 ISO 或开大光圈来补偿光线。
- 全画幅上用 20 mm 镜头时，按 500 法则上限约为 25 秒；把它当作上限，而不是目标。
- 使用遥控器、相机的手机 App 或 2 秒自拍，避免按快门时相机抖动。
6加入前景来构图
只有一片绿色天空的照片，看起来和很多其他极光照片差不多。前景能给画面带来地点感和尺度感：山脊、冰封的湖面、窗口透出暖光的小木屋、一排树，或者一个静静站立的人。平静的水面还能通过倒影让极光加倍。
- 在表演开始前，白天或打着头灯先踩点，找一个能形成清晰剪影的前景。
- 极光布满天空时，把地平线放低，大约在画面下方三分之一处；如果前景或倒影是重点，就把地平线抬高。
- 横构图适合横跨天空的长弧，竖构图适合高耸的极光帘幕或头顶的极光冕。
- 如果画面里有人，请对方在整个曝光期间完全不动，或者用微弱的灯光极短时间地照亮他。
7用手机拍极光
新款手机拍极光的效果出奇地好，常常能拍出肉眼几乎看不出的颜色。和相机一样，关键是让手机完全保持不动，让它收集几秒钟的光线。
- 使用夜景模式，让它自动选择长曝光；放在三脚架上时，很多手机能提供更长的时间，最长约 30 秒。
- 把手机放在小三脚架上，或靠在石头、背包上，并使用自拍定时，避免晃动。
- 如果手机有专业或手动模式，试试 ISO 800–1600、约 3–10 秒快门，并把对焦设在无穷远。
- 关闭闪光灯，调低屏幕亮度以保护夜视能力，两次拍摄之间让手机保持温暖。
8解决常见问题
大多数失败的极光照片都源于少数几个原因，只要知道该看什么，几乎都能在现场解决。
- 一团没有结构的绿色：曝光时间相对于极光的移动太长。把快门缩短到 2–5 秒并提高 ISO。
- 噪点很重：照片欠曝。在拍摄时就曝光得亮一些，而不是后期再提亮，并在后期中使用降噪。
- 星星模糊：没有对准焦点或三脚架动了。重新对着亮星对焦，检查胶带，给三脚架挡风，曝光期间不要碰它。
- 镜头起雾：镜片上结了露水或霜。让镜头保持与室外同温，使用遮光罩或镜头加热带，用干布轻轻擦拭。
- 进室内后起雾结露：进屋前把相机放进密封的包里，让它慢慢回温一小时或更久。如果想马上开始修图，先把存储卡取出来。
- 电池很快没电：低温会降低电池容量。勤换电池，把备用电池放在内侧口袋里保暖。
9注意安全，讲究礼貌
极光之夜漫长、寒冷又黑暗，热门地点还可能挤满其他摄影师和旅行团。多一点小心，能让每个人都安全，也让每个人的照片不受干扰。
- 查看天气和路况，告诉别人你要去哪里，带上保暖衣物、食物和充满电的手机。留意手指和脸部冻伤。
- 千万不要把车停在路上或路肩上拍照；只停在正规停车处，远离车道，并穿戴反光物品。
- 尊重私人土地和围栏，在公园和保护区内遵守当地规定。
- 绝不要把白光、车灯或手机屏幕对着其他摄影师；使用红光，并在曝光进行时关掉。
出发之前
- 已查看晴空和极光（Kp）预报
- 三脚架和遥控快门（或 2 秒自拍）
- 大光圈广角镜头；充满电的备用电池放在保暖的口袋里
- 手动模式、RAW、最大光圈、ISO 约 1600
- 手动对焦在星星上，并用胶带固定
- 快门约 2–15 秒，白平衡约 3,500–4,000 K
- 关闭长时间曝光降噪和防抖
- 红光头灯、保暖衣物、进屋前装相机的包