Kamerafilter: ND, Polfilter und mehr

Wozu überhaupt ein Filter?

Das meiste, was ein Filter leistet, ließe sich später in der Bearbeitung nicht nachholen. Ein Filter verändert das Licht selbst, bevor es auf den Sensor trifft: wie viel ankommt, welche Spiegelungen durchkommen oder wie hell ein Bildteil im Vergleich zu einem anderen ist.

Software kann manche Effekte nachahmen, aber sie kann keine Spiegelung zurückholen, die der Polfilter entfernt hätte, und keine 1/250-s-Aufnahme in eine 30-s-Belichtung verwandeln. Deshalb tragen Landschafts- und Videofotografen immer noch ein paar Glasscheiben mit sich.

Schutz- und UV-Filter sind ein anderes Thema: Digitalsensoren blocken UV-Licht bereits, daher schützen diese Filter vor allem die Frontlinse vor Kratzern und Spritzwasser. Ein billiger kann Streulicht erzeugen und das Bild weicher machen; wenn du einen nutzt, kauf einen guten mehrfachvergüteten.

ND-Filter und ihre Stärkebezeichnungen

Ein Graufilter (Neutraldichtefilter, ND) ist eine Sonnenbrille fürs Objektiv. Er dunkelt das ganze Bild gleichmäßig ab, idealerweise ohne die Farbe zu verändern, sodass du eine längere Verschlusszeit oder offenere Blende nutzen kannst, als das Licht sonst erlauben würde.

Die Zahl nach „ND“ ist der Verlängerungsfaktor. Jede Verdopplung entspricht einer Blendenstufe: ND2 ist 1 Stufe, ND4 sind 2, ND8 sind 3, ND64 sind 6 und ND1000 etwa 10 Stufen (1000 liegt nahe bei 2¹⁰ = 1024).

Manche Hersteller geben stattdessen die optische Dichte an: 0,3 bedeutet 1 Stufe, 0,9 bedeutet 3 Stufen und 3,0 etwa 10 Stufen. Derselbe Filter, andere Bezeichnung.

Für die neue Verschlusszeit verdoppelst du die Ausgangszeit einmal pro Stufe. Aus 1/30 s wird mit ND2 1/15 s, mit ND8 etwa 1/4 s und mit ND1000 etwa 30 s. Der Rechner unten erledigt das für dich.

Langzeitbelichtung: Wasser und Wolken

Mit einem starken ND verwischen bewegte Dinge zu weichen Formen, während ruhende scharf bleiben. Wasserfälle werden bei etwa 1/2 s bis 2 s seidig; das Meer glättet sich bei 10 bis 30 s oder mehr zu Nebel; Wolken ziehen an windigen Tagen bei 1 bis mehreren Minuten als Streifen über den Himmel.

Ein Stativ ist Pflicht, und ein Fernauslöser oder der Selbstauslöser verhindert Verwacklungen beim Drücken des Auslösers. Stell Fokus und Bildausschnitt ein, bevor du einen sehr dunklen Filter aufschraubst, denn Autofokus und Sucher kommen damit oft nicht mehr zurecht.

Deck bei einer DSLR während langer Belichtungen das Sucherokular ab; von hinten eindringendes Licht kann das Bild verschleiern.

Video und die 180°-Regel

Beim Video steuert die Verschlusszeit die Bewegungsunschärfe in jedem Einzelbild, und Zuschauer sind an ein bestimmtes Maß davon gewöhnt. Die traditionelle Faustregel, die 180°-Regel, empfiehlt eine Verschlusszeit von etwa 1 geteilt durch die doppelte Bildrate: 1/50 s bei 24 oder 25 fps, 1/60 s bei 30 fps, 1/120 s bei 60 fps.

An einem sonnigen Tag würde diese lange Zeit selbst bei niedrigster ISO und kleiner Blende stark überbelichten. Ein variabler ND (zwei gegeneinander drehbare Polfilter, etwa 2 bis 8 Stufen) lässt dich die Belichtung stufenlos regeln, während die Verschlusszeit fest bleibt.

Die Regel ist eine Konvention, kein Gesetz. Kürzere Zeiten ergeben einen knackigen, abgehackten Look, den manche Actionszenen bewusst einsetzen.

Zirkularpolfilter: Spiegelungen und Himmel

Ein Polfilter lässt Licht durch, das in einer Richtung schwingt, und blockt den Rest. Licht, das von Wasser, Glas und nassen Blättern reflektiert wird, ist stark polarisiert; durch Drehen des Filters kannst du Spiegelungen entfernen und in einen See oder durch ein Schaufenster sehen.

Er vertieft auch das Himmelsblau, weil Himmelslicht im Winkel von etwa 90° zur Sonne am stärksten polarisiert ist. Zeig mit dem Zeigefinger auf die Sonne und streck den Daumen ab: Der Himmel, den dein Daumen überstreicht, ist der Bereich mit der stärksten Wirkung. Zur Sonne hin oder von ihr weg bewirkt er fast nichts.

Bei Weitwinkelobjektiven, etwa ab 24 mm und kürzer an Vollformat, erfasst das Bild so viel Himmel, dass ein Teil nahe 90° liegt und ein anderer nicht. Das Ergebnis ist ein ungleichmäßiges dunkles Band im Blau. Dreh den Filter auf weniger Wirkung oder gestalte weite Himmel mit Bedacht.

Rechne mit etwa 1 bis 2 Blendenstufen Lichtverlust (ungefähr). Nutze einen Zirkular- statt eines Linearpolfilters, denn lineare können Autofokus und Belichtungsmessung durcheinanderbringen.

Grauverlaufsfilter für den Horizont

Ein Grauverlaufsfilter (GND) ist oben dunkel und unten klar. Er hält einen hellen Himmel zurück, damit das Land darunter nicht im Schatten versinkt – die klassische Lösung für Sonnenuntergänge lange vor HDR.

Harte Verläufe passen zu flachen Horizonten wie dem Meer, weiche zu Hügeln und Bäumen, die die Horizontlinie unterbrechen; Reverse-Verläufe sind in der Mitte am dunkelsten, für eine Sonne direkt auf dem Horizont.

Alles, was über den Horizont ragt, etwa ein Berg oder ein Gebäude, wird ebenfalls abgedunkelt. In solchen Szenen kann eine Belichtungsreihe aus zwei Aufnahmen, die du zusammenfügst, natürlicher wirken.

Schraub- oder Stecksysteme, und Farbstiche

Schraubfilter werden vorn ins Objektivgewinde gedreht. Sie sind kompakt, gegen Streulicht abgedichtet und pro Stück günstig, aber du brauchst einen pro Gewindegröße (oder Adapterringe), und bei geschraubten Verlaufsfiltern lässt sich die Übergangslinie nicht verschieben.

Quadratische oder rechteckige Stecksysteme nutzen einen Halter auf einem Adapterring. Ein Satz 100-mm-Filter passt an viele Objektive, du kannst einen Verlauf hoch- und runterschieben und einen ND mit einem Verlauf kombinieren. Sie sind sperriger und können an den Rändern Licht durchlassen.

Starke NDs, besonders billigere, erzeugen oft einen Farbstich: blau, magenta oder warm-braun. Fotografiere in RAW und stell einen manuellen Weißabgleich ein oder korrigiere später. Sehr weitwinklige Objektive mit gestapelten Filtern zeigen eventuell auch dunkle Ecken (Vignettierung).