Makro- und Nahfotografie

Was Makro und Nahaufnahme bedeuten

Nahfotografie zeigt ein kleines Motiv groß im Bild. Makrofotografie im strengen Sinn heißt, dass das Motiv in Lebensgröße oder größer auf den Sensor projiziert wird – das nennt man Abbildungsmaßstab 1:1 oder 1×. Ein 12 mm großes Insekt würde 12 mm des Sensors bedecken.

Viele als Makro bezeichnete Objektive erreichen nur 1:2 oder 1:4, was eigentlich Nahfotografie ist. Die Bezeichnungen sind locker, und gute Bilder hängen nicht davon ab, genau 1:1 zu erreichen.

Eine kurze Geschichte

Im 19. Jahrhundert nutzten Fotografen Nahaufnahmen und Mikrofotografie, um Pflanzen, Insekten und Mineralien für die Wissenschaft festzuhalten. Später schufen Kunstfotografen wie Karl Blossfeldt in den 1920er-Jahren berühmte Nahstudien von Pflanzenformen.

Spezielle Makroobjektive, Balgengeräte und Ringblitze wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbreitet. Heute haben Focus-Stacking-Software und Handys mit Nahfokus-Modus Makro für fast alle zugänglich gemacht.

Ausrüstung und Brennweiten

Ein echtes Makroobjektiv ist der einfachste Weg. Am beliebtesten sind etwa 90–105 mm (Vollformat); sie bieten bei 1:1 einen angenehmen Arbeitsabstand von rund 15 cm (ungefähr), sodass Insekten weniger gestört werden. Objektive um 50–60 mm sind günstiger, bringen dich aber näher heran; 150–200 mm geben mehr Abstand für scheue Motive.

Günstigere Optionen: Nahlinsen (zum Aufschrauben), Zwischenringe (leere Abstandshalter zwischen Kamera und Objektiv) und ein umgekehrt angesetztes Normalobjektiv. Zwischenringe und Retrostellung kosten wenig, schlucken aber Licht und machen das Fokussieren langsamer.

Nützliches Zubehör: ein Stativ oder Bohnensack, ein Einstellschlitten für die Feinjustierung, ein kleiner Blitz mit Diffusor und ein Reflektor.

Einstellungen für den Anfang

Blende: f/8 bis f/11 ist ein guter Kompromiss (ungefähr). Weiteres Abblenden bringt mehr Schärfentiefe, aber ab etwa f/16 macht die Beugung Details weicher.

Verschlusszeit: Aus der Hand mit Blitz die Blitzsynchronzeit der Kamera, oft 1/200 s. Ohne Blitz aus der Hand mindestens 1/250 s, weil auch winzige Bewegungen vergrößert werden. Auf dem Stativ und bei ruhendem Motiv geht jede Zeit.

ISO: so niedrig, wie das Licht es erlaubt; mit Blitz sind ISO 100–400 üblich. Fokus: Viele Makrofotografen stellen manuell den gewünschten Abbildungsmaßstab ein und bewegen sich sanft vor und zurück, bis das Motiv scharf wird.

Licht und Bildgestaltung

Weil du so nah arbeitest, können Kamera und Objektiv das Licht abschatten. Ein gestreuter Blitz gibt gleichmäßiges Licht und friert Bewegung ein; ein großer, weicher Diffusor verhindert harte Reflexe auf glänzenden Insekten. Draußen ist weiches Licht bei bedecktem Himmel hervorragend.

Entscheide, was scharf sein soll: Bei einem Insekt haben meist die Augen Vorrang. Halte den Sensor parallel zur Hauptebene des Motivs, damit mehr davon in die dünne Schärfezone passt.

Achte auf den Hintergrund: Ein ferner, schlichter Hintergrund wird zu einer weichen Farbfläche. Verändere den Blickwinkel ein wenig, und die ganze Stimmung ändert sich.

Focus Stacking, typische Fehler und Ethik

Die Schärfentiefe bei 1:1 beträgt bei f/8 vielleicht nur etwa einen Millimeter (ungefähr). Beim Focus Stacking werden mehrere auf unterschiedliche Entfernungen fokussierte Aufnahmen zu einem durchgehend scharfen Bild verrechnet. Das klappt am besten bei ruhenden Motiven mit Stativ und Einstellschlitten oder der Fokus-Bracketing-Funktion der Kamera.

Typische Fehler: Blende zu offen, sodass fast nichts scharf ist; Blende zu weit geschlossen, sodass Beugung alles weicher macht; Verwacklung; und ein unruhiger Hintergrund.

Ethik: Kühle, klebe, spieße oder versetze keine lebenden Insekten und zertritt keine Pflanzen für ein Bild. Lass seltene Pflanzen und Nester in Ruhe und halte dich an die Parkregeln. Ein gutes Makrofoto sollte keine Spuren hinterlassen.

Eine Übung zum Ausprobieren

Such dir zu Hause einen alltäglichen Gegenstand, etwa eine Münze, ein Blatt oder eine Gabel. Fotografiere ihn mit der kürzesten Naheinstellgrenze deines Objektivs oder Handys, einmal bei f/4 und einmal bei f/11, und vergleiche, wie viel scharf ist.

Mach dann fünf Aufnahmen, deren Fokus schrittweise von vorn nach hinten wandert, und verrechne sie mit Stacking-Software. Notiere, wie viele Aufnahmen du gebraucht hast und ob an Kanten Lichthöfe zu sehen sind.