Mise au point et profondeur de champ

La mise au point est un plan, la profondeur de champ une zone

Quand vous faites la mise au point, l'objectif rend une distance parfaitement nette. À strictement parler, seul ce plan est net.

Ce qui est un peu plus proche ou plus loin est légèrement flou, mais si ce flou est trop faible pour que votre œil le remarque à une taille de visionnage normale, cela paraît encore net. Cette zone de netteté acceptable, c'est la profondeur de champ.

La question n'est donc jamais seulement « est-ce net ? » mais aussi « quelle profondeur est nette devant et derrière ? »

Ce qui rend la profondeur de champ plus grande ou plus faible

L'ouverture : le levier principal. f/1.8 donne une tranche fine ; f/11 une zone profonde.

La distance : plus vous êtes près, plus elle diminue. Une fleur à 30 cm peut avoir moins d'un centimètre de netteté à f/4, alors qu'un bâtiment à 30 m est net avec presque n'importe quel réglage.

La focale : à distance égale, un objectif de 200 mm donne une profondeur de champ bien plus faible qu'un 24 mm.

La taille du capteur : à cadrage et nombre f identiques, un capteur plus grand donne une profondeur de champ plus faible. C'est pourquoi les smartphones gardent presque tout net et ont besoin d'un logiciel pour simuler le flou d'arrière-plan.

L'image de cette page montre la même scène à plusieurs ouvertures côte à côte : regardez l'arrière-plan passer du flou au net à mesure que le nombre f augmente.

La règle du tiers et la distance hyperfocale

Aux distances ordinaires, environ un tiers de la zone nette se trouve devant le point de mise au point et deux tiers derrière. Ce n'est qu'une règle empirique : de près, c'est plutôt moitié-moitié, et à grande distance la zone arrière s'étend bien plus loin. Faire la mise au point à environ un tiers de la profondeur de la scène est un bon point de départ.

La distance hyperfocale est la distance de mise au point qui rend net tout ce qui se trouve entre environ la moitié de cette distance et l'horizon. Par exemple, avec un 24 mm sur un plein format à f/8, elle est d'environ 2,5 m : faites la mise au point à cette distance et tout paraît net d'environ 1,2 m à l'infini (approximatif, selon votre exigence de netteté).

Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la limite proche, la limite lointaine et la distance hyperfocale pour votre objectif et vos réglages.

Le bokeh : la qualité du flou

Le bokeh n'est pas la quantité de flou de l'arrière-plan, mais l'aspect de ce flou. Certains objectifs transforment les lumières hors de mise au point en disques ronds et doux ; d'autres donnent des formes agitées, cerclées ou en œil de chat.

Pour en obtenir davantage : utilisez une grande ouverture, rapprochez-vous du sujet et mettez beaucoup de distance entre le sujet et l'arrière-plan. Un fond situé 10 m derrière un portrait est bien plus flou qu'un fond à 1 m.

Modes autofocus et collimateurs

L'autofocus ponctuel (souvent AF-S ou One Shot) verrouille la mise au point quand vous enfoncez le déclencheur à mi-course et la conserve. Idéal pour les sujets immobiles comme les paysages, les objets et les portraits posés.

L'autofocus continu (AF-C ou AI Servo) continue d'ajuster tant que vous maintenez le bouton, en suivant un sujet qui s'approche ou s'éloigne. Idéal pour le sport, les animaux, les enfants et les oiseaux.

Les collimateurs décident où l'appareil fait la mise au point. Laisser l'appareil choisir le conduit souvent à viser l'objet le plus proche ou le plus lumineux ; choisir vous-même un seul collimateur, ou utiliser la détection des yeux si elle existe, place la mise au point exactement où vous le voulez. En portrait, l'œil le plus proche doit être net.

Réglages pratiques par genre

Portraits : f/1.8 à f/2.8, AF ponctuel ou détection des yeux, mise au point sur l'œil le plus proche. Avec une très grande ouverture de près, les deux yeux ne seront pas forcément nets ; f/2.8 à f/4 aide.

Groupes : f/5.6 à f/8 pour que les personnes des différents rangs restent nettes ; faites la mise au point sur quelqu'un dans le premier tiers du groupe.

Paysages : f/8 à f/11, mise au point à environ un tiers de la scène ou à la distance hyperfocale.

Photo de rue : f/8 avec un grand-angle, mise au point préréglée à environ 3 m, pour que presque tout ce qui est devant vous soit net sans attendre l'autofocus.

Macro : la profondeur de champ est minuscule même à f/11 ; faites la mise au point en avançant ou reculant légèrement plutôt qu'en tournant la bague.

Sport et animaux sauvages : f/2.8 à f/5.6, AF continu et un groupe de collimateurs pour suivre le sujet.