Filtros fotográficos: ND, polarizador y más

¿Para qué sirve un filtro?

Casi nada de lo que hace un filtro puede hacerse después en la edición. Un filtro cambia la propia luz antes de que llegue al sensor: cuánta llega, qué reflejos pasan o cuánto brilla una parte del encuadre respecto a otra.

El software puede imitar algunos efectos, pero no puede recuperar un reflejo que el polarizador habría eliminado, ni convertir una exposición de 1/250 s en una de 30 s. Por eso los fotógrafos de paisaje y de vídeo siguen llevando unos cuantos cristales.

Los filtros protectores UV o transparentes son otra historia: los sensores digitales ya bloquean el ultravioleta, así que sobre todo protegen la lente frontal de arañazos y salpicaduras. Uno barato puede añadir destellos y restar nitidez, así que si usas uno, compra uno bueno con tratamiento multicapa.

Los filtros ND y sus nombres de densidad

Un filtro de densidad neutra (ND) son unas gafas de sol para el objetivo. Oscurece toda la imagen por igual, idealmente sin alterar el color, para que puedas usar una velocidad más lenta o una apertura más grande de lo que permitiría la luz.

El número que sigue a «ND» es el factor de reducción de luz. Cada duplicación equivale a un paso: ND2 es 1 paso, ND4 son 2 pasos, ND8 son 3 pasos, ND64 son 6 pasos y ND1000 unos 10 pasos (1000 se acerca a 2¹⁰ = 1024).

Algunos fabricantes usan la densidad óptica: 0,3 significa 1 paso, 0,9 significa 3 pasos y 3,0 significa unos 10 pasos. Mismo filtro, distinta etiqueta.

Para hallar la nueva velocidad, duplica el tiempo base una vez por cada paso. Una exposición de 1/30 s pasa a 1/15 s con ND2, a unos 1/4 s con ND8 y a unos 30 s con ND1000. La calculadora de abajo lo hace por ti.

Largas exposiciones: agua y nubes

Con un ND fuerte, lo que se mueve se difumina en formas suaves mientras lo quieto sigue nítido. Las cascadas se vuelven sedosas a partir de 1/2 s a 2 s; el mar se alisa como niebla a 10–30 s o más; las nubes cruzan el cielo como estelas a 1 o varios minutos en un día de viento.

El trípode es imprescindible, y un disparador remoto o el temporizador evitan mover la cámara al pulsar el botón. Enfoca y encuadra antes de enroscar un filtro muy oscuro, porque el autoenfoque y el visor pueden tener problemas a través de él.

Tapa el ocular del visor de una réflex durante las largas exposiciones; la luz que entra por detrás puede velar la imagen.

El vídeo y la regla de los 180°

En vídeo, la velocidad de obturación controla el desenfoque de movimiento de cada fotograma, y el espectador está acostumbrado a cierta cantidad. La pauta tradicional, la regla de los 180°, dice que uses una velocidad de aproximadamente 1 dividido entre el doble de la frecuencia de fotogramas: 1/50 s para 24 o 25 fps, 1/60 s para 30 fps, 1/120 s para 60 fps.

En un día soleado, esa velocidad lenta sobreexpondría mucho, incluso con el ISO mínimo y una apertura pequeña. Un ND variable (dos polarizadores que giran uno contra otro, de unos 2 a 8 pasos) permite ajustar la exposición con suavidad sin tocar la velocidad.

La regla es una convención, no una ley. Las velocidades más rápidas dan un aspecto nítido y entrecortado que algunas escenas de acción buscan a propósito.

Polarizador circular: reflejos y cielos

Un polarizador deja pasar la luz que vibra en una dirección y bloquea el resto. La luz reflejada por el agua, el cristal o las hojas mojadas está muy polarizada, así que al girar el filtro puedes eliminar brillos y ver el fondo de un lago o el interior de un escaparate.

También intensifica el azul del cielo, porque la luz del cielo está más polarizada a unos 90° del sol. Apunta al sol con el índice y saca el pulgar: el cielo que barre el pulgar es donde el efecto es más fuerte. Mirando hacia el sol o en sentido contrario, casi no hace nada.

Con angulares, aproximadamente de 24 mm o menos en fotograma completo, el encuadre abarca tanto cielo que una parte queda cerca de los 90° y otra no. El resultado es una banda oscura e irregular en el azul. Gira el filtro para reducir el efecto o encuadra con cuidado los cielos amplios.

Cuenta con perder entre 1 y 2 pasos de luz (aproximado). Usa un polarizador circular y no uno lineal, porque los lineales pueden confundir al autoenfoque y a la medición.

ND degradado para horizontes

Un ND degradado (GND) es oscuro arriba y transparente abajo. Retiene un cielo luminoso para que la tierra no se pierda en la sombra; era la solución clásica para los atardeceres mucho antes del HDR.

Los degradados de transición dura van bien con horizontes planos como el mar; los de transición suave, con colinas y árboles que rompen la línea del horizonte; los inversos son más oscuros en el centro, para un sol justo sobre el horizonte.

Todo lo que sobresalga del horizonte, como una montaña o un edificio, también se oscurecerá. En esas escenas, hacer un horquillado de dos exposiciones y fusionarlas puede quedar más natural.

Filtros de rosca o sistemas cuadrados, y dominantes de color

Los filtros de rosca se enroscan en la parte delantera del objetivo. Son compactos, no dejan entrar luz parásita y son baratos por unidad, pero necesitas uno por cada diámetro de rosca (o anillos adaptadores), y en los degradados de rosca no se puede mover la línea de transición.

Los sistemas cuadrados o rectangulares usan un portafiltros que se acopla a un anillo adaptador. Un juego de filtros de 100 mm sirve para muchos objetivos, puedes subir y bajar un degradado y combinar un ND con un degradado. Son más voluminosos y pueden dejar entrar luz por los bordes.

Los ND fuertes, sobre todo los baratos, suelen añadir una dominante de color: azul, magenta o marrón cálido. Dispara en RAW y ajusta un balance de blancos personalizado, o corrígelo después. Con objetivos muy angulares y filtros apilados también pueden aparecer esquinas oscuras (viñeteo).