Filtres photo : ND, polarisant et autres

Pourquoi utiliser un filtre ?

La plupart des effets d'un filtre sont impossibles à reproduire en retouche. Un filtre modifie la lumière elle-même avant qu'elle n'atteigne le capteur : sa quantité, les reflets qui passent, ou la luminosité d'une partie du cadre par rapport à une autre.

Un logiciel peut imiter certains effets, mais il ne peut pas récupérer un reflet que le polarisant aurait supprimé, ni transformer une pose de 1/250 s en pose de 30 s. C'est pourquoi les photographes de paysage et les vidéastes emportent encore quelques filtres.

Les filtres UV ou de protection sont une autre affaire : les capteurs numériques bloquent déjà l'ultraviolet, ces filtres protègent donc surtout la lentille frontale des rayures et des embruns. Un modèle bon marché peut ajouter des reflets parasites et adoucir l'image ; si vous en utilisez un, choisissez un bon modèle multicouche.

Les filtres ND et leurs désignations

Un filtre gris neutre (ND) est une paire de lunettes de soleil pour l'objectif. Il assombrit toute l'image uniformément, idéalement sans changer les couleurs, pour vous permettre une vitesse plus lente ou une ouverture plus grande que la lumière ne le permettrait.

Le nombre après « ND » est le facteur d'atténuation. Chaque doublement vaut un IL : ND2 = 1 IL, ND4 = 2 IL, ND8 = 3 IL, ND64 = 6 IL et ND1000 ≈ 10 IL (1000 est proche de 2¹⁰ = 1024).

Certains fabricants indiquent plutôt la densité optique : 0,3 correspond à 1 IL, 0,9 à 3 IL et 3,0 à environ 10 IL. Même filtre, autre étiquette.

Pour trouver la nouvelle vitesse, doublez le temps de base une fois par IL. Une pose de 1/30 s devient 1/15 s avec un ND2, environ 1/4 s avec un ND8 et environ 30 s avec un ND1000. Le calculateur ci-dessous le fait pour vous.

Poses longues : eau et nuages

Avec un ND puissant, ce qui bouge se fond en formes lisses tandis que ce qui est immobile reste net. Les cascades deviennent soyeuses vers 1/2 s à 2 s ; la mer se lisse en brume à 10–30 s ou plus ; les nuages filent dans le ciel en 1 à plusieurs minutes par jour de vent.

Un trépied est indispensable, et une télécommande ou le retardateur évite de faire bouger l'appareil en appuyant sur le déclencheur. Faites la mise au point et le cadrage avant de visser un filtre très sombre, car l'autofocus et le viseur risquent de peiner à travers.

Sur un reflex, obturez l'oculaire du viseur pendant les poses longues ; la lumière qui entre par l'arrière peut voiler l'image.

La vidéo et la règle des 180°

En vidéo, la vitesse d'obturation détermine le flou de mouvement de chaque image, et le public est habitué à une certaine dose de flou. Le repère traditionnel, la règle des 180°, conseille une vitesse d'environ 1 divisé par le double de la cadence : 1/50 s à 24 ou 25 i/s, 1/60 s à 30 i/s, 1/120 s à 60 i/s.

Par une journée ensoleillée, cette vitesse lente surexposerait fortement, même à l'ISO le plus bas et avec une petite ouverture. Un ND variable (deux polarisants qui tournent l'un contre l'autre, environ 2 à 8 IL) permet de doser l'exposition en douceur tout en gardant la vitesse fixe.

La règle est une convention, pas une loi. Des vitesses plus rapides donnent un rendu net et saccadé que certaines scènes d'action recherchent volontairement.

Polarisant circulaire : reflets et ciels

Un polarisant laisse passer la lumière qui vibre dans une direction et bloque le reste. La lumière réfléchie par l'eau, le verre et les feuilles mouillées est fortement polarisée : en tournant le filtre, on peut supprimer les reflets et voir dans un lac ou à travers une vitrine.

Il fonce aussi le bleu du ciel, car la lumière du ciel est le plus polarisée à environ 90° du soleil. Pointez l'index vers le soleil et tendez le pouce : la zone de ciel que balaie votre pouce est celle où l'effet est le plus fort. Face au soleil ou dos à lui, il ne fait presque rien.

Avec un grand-angle, à partir d'environ 24 mm en plein format, le cadre englobe tant de ciel qu'une partie est proche de 90° et une autre non. Résultat : une bande sombre irrégulière dans le bleu. Tournez le filtre pour réduire l'effet ou cadrez les grands ciels avec soin.

Comptez une perte d'environ 1 à 2 IL de lumière (approximatif). Utilisez un polarisant circulaire plutôt que linéaire, car les modèles linéaires peuvent perturber l'autofocus et la mesure.

Filtre dégradé pour l'horizon

Un filtre dégradé gris (GND) est sombre en haut et clair en bas. Il retient un ciel lumineux pour que la terre en dessous ne se perde pas dans l'ombre : la solution classique des couchers de soleil, bien avant le HDR.

Les dégradés durs conviennent aux horizons plats comme la mer ; les dégradés doux aux collines et aux arbres qui coupent la ligne d'horizon ; les dégradés inversés sont plus sombres au milieu, pour un soleil posé sur l'horizon.

Tout ce qui dépasse l'horizon, comme une montagne ou un bâtiment, sera aussi assombri. Dans ces scènes, un bracketing de deux expositions fusionnées peut paraître plus naturel.

Filtres vissants ou systèmes carrés, et dominantes de couleur

Les filtres vissants se fixent sur le filetage avant de l'objectif. Ils sont compacts, étanches à la lumière parasite et peu chers à l'unité, mais il en faut un par diamètre (ou des bagues d'adaptation), et un dégradé vissant ne permet pas de déplacer la ligne de transition.

Les systèmes carrés ou rectangulaires utilisent un porte-filtre fixé sur une bague d'adaptation. Un jeu de filtres de 100 mm convient à de nombreux objectifs, on peut faire glisser un dégradé vers le haut ou le bas et combiner un ND et un dégradé. Ils sont plus encombrants et peuvent laisser entrer de la lumière par les bords.

Les ND puissants, surtout bon marché, ajoutent souvent une dominante : bleue, magenta ou brun chaud. Photographiez en RAW et faites une balance des blancs personnalisée, ou corrigez plus tard. Les très grands-angles avec plusieurs filtres empilés peuvent aussi montrer des coins sombres (vignettage).