人造光与闪光灯

常亮灯与闪光灯

常亮灯（LED 灯板、台灯）一直亮着。所见即所得，所以容易上手，拍视频更是离不开。

闪光灯发出的光脉冲大约持续 1/1,000 秒或更短（近似）。就体积和电池而言它亮得多，而且极短的闪光能凝固动作。

代价是拍完之前看不到闪光的效果。影室闪光灯上的造型灯，以及简单地回看试拍，都能弥补这一点。

闪光指数：闪光灯有多强？

闪光指数（GN）描述闪光灯的功率：在给定 ISO（通常是 ISO 100）下，GN = 距离 × f 值。GN 40（米）的闪光灯可以在 f/4 下照亮 10 米处的主体，或在 f/8 下照亮 5 米处的主体。

闪光指数有用米标注的，也有用英尺标注的。以米计的 GN 40 约等于以英尺计的 GN 131，所以要看清规格表用的是哪种。

厂商常按灯头变焦到最长时标注 GN，数字会显得更好看。把它当作比较不同型号的粗略参考即可（近似）。

距离加倍，所需光线就是四倍（平方反比定律），所以闪光在主体后方衰减得很快。

直闪、跳闪与离机闪

直闪是从相机位置直接对着主体打，光源小而硬：脸显得平，皮肤发亮，身后墙上还有一道黑影。它有用，但很少讨喜。

跳闪是把灯头对着天花板或墙。那个表面成了一个很大的光源，光线变得柔和，并从上方或侧面照来。白色表面效果最好；彩色的墙会给光染色。

离机闪通过无线电或光学信号触发，让你把光放在任何位置：放在侧面塑造轮廓，放在后面勾出轮廓光。这是迈向影棚效果最大的一步。

柔光罩和各种附件（柔光盒、柔光箱、伞）能让光源变大。记住柔和程度取决于光源相对主体的大小：大柔光箱放得近就柔，同一个柔光箱放远了就会变硬。

户外补光

在强烈的阳光下，人脸的眼睛和鼻子下方会有很深的阴影，逆光的主体则会变暗。一点闪光就能把这些阴影补起来。

把闪光设得比环境光曝光低约 1 到 2 挡，例如在 TTL 下用 −1 到 −1.7 的闪光曝光补偿。目的是提亮阴影，而不是让人看出用了闪光。

补光还会在眼睛里加上一点眼神光，让人像更有神。

同步速度与高速同步

大多数相机使用有两道帘幕的焦平面快门。在高速快门下，后帘在前帘完全打开之前就开始关闭，所以只有一条移动的缝隙在给传感器曝光。

同步速度是整个传感器同时完全露出的最快速度，通常约 1/160–1/250 秒（近似）。用普通闪光超过这个速度，画面上就会出现一条黑带。

高速同步（HSS）让闪光灯在整个曝光过程中快速连续闪烁，因此在任何快门速度下都能用。代价是有效功率和距离大大降低，闪光灯需要离得很近。

HSS 让你在强烈阳光下也能用大光圈配合闪光，例如 f/1.8、1/2,000 秒来虚化背景。

前帘同步与后帘同步

默认情况下，闪光在前帘刚打开后触发（前帘同步）。快门较慢时，移动主体的模糊会出现在它的前方，看起来就像在倒着走。

后帘同步在后帘即将关闭前触发闪光。模糊拖在被凝固的主体后面，拍汽车、舞者和光轨时看起来更自然。

只有快门慢到能记录环境光时，两者才有区别；在 1/200 秒下通常看不出差别。

闪光与环境光混合，以及色片

把每张照片想成两次曝光合在一起。快门速度只控制环境光，因为闪光比任何常规快门速度都短。光圈和 ISO 同时影响两者。闪光功率和距离只影响闪光。

一个简单的流程：先不管主体，用快门速度、光圈和 ISO 把背景曝光到你喜欢的样子。然后加上闪光，调整功率直到主体看起来合适。想让背景更暗，就用更快的快门速度（最高到同步速度）。

闪光的颜色大致接近日光，约 5,500 K，而室内灯泡更暖。在闪光灯上加 CTO（橙色）色片，可以让它与钨丝灯匹配，颜色一致；白平衡则按室内灯光设置。彩色色片也可以用来做创意效果，例如打在背景上。