相机滤镜：ND、偏振镜及其他

为什么要用滤镜？

滤镜做的大部分事情，后期编辑做不到。滤镜在光线到达传感器之前就改变了光本身：进来多少光、哪些反光能透过、画面某部分相对另一部分有多亮。

软件能模拟一些效果，但它无法找回偏振镜本可以消除的反光下的细节，也无法把 1/250 秒的曝光变成 30 秒。所以拍风景和视频的人至今仍会带上几片玻璃。

保护用的 UV 镜或透明镜是另一回事：数码传感器本身已经阻挡紫外线，所以这类滤镜主要是保护前组镜片免受划伤和水花。便宜的可能增加眩光、让画面发软，所以如果要用，就买一片好的多层镀膜滤镜。

ND 滤镜及其强度标注

中灰密度（ND）滤镜就是镜头的墨镜。它均匀地压暗整个画面，理想情况下不改变颜色，让你可以用比当前光线允许的更慢的快门或更大的光圈。

“ND”后面的数字是减光倍数。每翻一倍等于一挡：ND2 是 1 挡，ND4 是 2 挡，ND8 是 3 挡，ND64 是 6 挡，ND1000 约 10 挡（1000 接近 2¹⁰ = 1024）。

有些厂商改用光学密度标注：0.3 表示 1 挡，0.9 表示 3 挡，3.0 约表示 10 挡。同样的滤镜，不同的标签。

要算出新的快门速度，每多一挡就把原来的时间加倍。1/30 秒的曝光加 ND2 变成 1/15 秒，加 ND8 约 1/4 秒，加 ND1000 约 30 秒。下面的计算器会替你算。

长时间曝光：流水与云

用一片深色 ND，移动的东西会模糊成平滑的形状，静止的东西仍然清晰。瀑布在约 1/2 秒到 2 秒时变得如丝般顺滑；海面在 10 到 30 秒或更长时平展成一片雾；有风的日子里，1 分钟到几分钟的曝光能让云在天空中拉出条纹。

三脚架必不可少，用遥控快门或自拍可以避免按快门时把相机按抖。在拧上很深的滤镜之前先对焦和构图，因为透过它，自动对焦和取景器可能都很吃力。

用单反做长时间曝光时，要遮住取景器目镜；从后面漏进来的光可能让画面起雾。

视频与 180° 快门规则

拍视频时，快门速度控制每一帧里的运动模糊，而观众已经习惯了一定程度的模糊。传统的指引叫 180° 快门规则：快门速度约为帧率两倍分之一，24 或 25 fps 用 1/50 秒，30 fps 用 1/60 秒，60 fps 用 1/120 秒。

晴天里，即使用最低 ISO 和小光圈，这样慢的快门也会严重过曝。可变 ND（两片可以相对旋转的偏振镜，约 2 到 8 挡）让你在快门固定的情况下平滑地调节曝光。

这条规则是惯例，不是铁律。更快的快门会带来清脆、顿挫的观感，有些动作场面会故意这样用。

圆形偏振镜：反光与天空

偏振镜只让朝一个方向振动的光通过，挡住其余的光。水面、玻璃和湿叶子反射的光偏振很强，所以转动滤镜就能消除眩光，让你看清湖底或看进橱窗。

它还能让蓝天更深，因为天空光在与太阳成约 90° 的方向上偏振最强。用食指指向太阳，伸出拇指：拇指扫过的那片天空就是效果最强的地方。朝着太阳或背对太阳，它几乎没有作用。

用广角镜头（全画幅约 24 mm 及更广）时，画面包含大片天空，其中一部分接近 90°，另一部分则不是。结果是蓝天上出现一条不均匀的暗带。把滤镜转到效果较弱的位置，或者小心处理大面积的天空。

预计会损失约 1 到 2 挡光（近似）。用圆形偏振镜而不是线性偏振镜，因为线性的可能干扰自动对焦和测光。

拍地平线用的渐变 ND

渐变 ND（GND）上半部分暗、下半部分透明。它压住明亮的天空，让下方的地面不至于淹没在阴影里，早在 HDR 出现之前，这就是拍日落的经典办法。

硬渐变适合海面这样平直的地平线；软渐变适合山丘和树木打断地平线的场景；反向渐变中间最暗，适合太阳正好落在地平线上的时候。

凡是突出地平线的东西，比如山或建筑，也会被压暗。在这类场景里，包围拍两张曝光再合成可能更自然。

螺纹滤镜与方形系统，以及偏色

螺纹滤镜直接拧在镜头前端。它们小巧、能防止杂光进入、单片也便宜，但每种口径都需要一片（或用转接环），而且螺纹渐变镜无法移动过渡线。

方形或长方形系统使用卡在转接环上的支架。一套 100 mm 滤镜适用于很多镜头，你可以上下滑动渐变镜，还能把 ND 和渐变镜叠在一起用。它们更笨重，边缘也可能漏光。

深色 ND，尤其是便宜的，常会带来偏色：偏蓝、偏洋红或偏暖褐色。拍 RAW 并设置自定义白平衡，或者之后再校正。超广角镜头叠加滤镜时，还可能出现四角发暗（暗角）。