Fotografía macro y de primeros planos

Qué significan macro y primer plano

La fotografía de primeros planos muestra un sujeto pequeño en grande dentro del encuadre. La fotografía macro, en sentido estricto, significa que el sujeto se proyecta sobre el sensor a tamaño real o mayor, lo que se llama ampliación 1:1 o 1×. Un insecto de 1 cm ocuparía 1 cm del sensor.

Muchos objetivos con la etiqueta macro solo llegan a 1:2 o 1:4, que en realidad es fotografía de primeros planos. Las etiquetas son poco estrictas, y una buena foto no depende de llegar exactamente a 1:1.

Breve historia

En el siglo XIX, los fotógrafos usaban los primeros planos y la fotomicrografía para registrar plantas, insectos y minerales con fines científicos. Más tarde, fotógrafos artísticos como Karl Blossfeldt realizaron en la década de 1920 célebres estudios en primer plano de formas vegetales.

Los objetivos macro específicos, los fuelles y los flashes anulares se generalizaron en la segunda mitad del siglo XX. Hoy, el software de apilado de enfoque y los móviles con modos de enfoque cercano han puesto la macro al alcance de casi todos.

Equipo y distancias focales

Un objetivo macro específico es el camino más sencillo. Los de unos 90–105 mm (full frame) son los más populares y dan una distancia de trabajo cómoda de unos 15 cm a 1:1 (aproximado), así que los insectos se molestan menos. Los de unos 50–60 mm son más baratos pero te obligan a acercarte más; los de 150–200 mm dan más distancia para sujetos esquivos.

Opciones más baratas: lentes de aproximación (que se enroscan al objetivo), tubos de extensión (separadores vacíos entre la cámara y el objetivo) e invertir un objetivo normal. Los tubos y los objetivos invertidos cuestan poco, pero pierden luz y hacen el enfoque más lento.

Extras útiles: un trípode o un saco de apoyo, un carril de enfoque para el ajuste fino, un flash pequeño con difusor y un reflector.

Ajustes iniciales

Apertura: de f/8 a f/11 es un buen equilibrio (aproximado). Cerrar más da más profundidad de campo, pero a partir de unos f/16 la difracción empieza a suavizar el detalle.

Velocidad de obturación: a pulso con flash, usa la velocidad de sincronización de tu cámara, a menudo 1/200 s. Sin flash, busca al menos 1/250 s a pulso, porque los pequeños movimientos también se amplían. En trípode y con un sujeto quieto, sirve cualquier velocidad.

ISO: tan bajo como permita la luz; con flash, lo típico es ISO 100–400. Enfoque: muchos fotógrafos de macro fijan el enfoque manual en la ampliación deseada y se balancean suavemente adelante y atrás hasta que el sujeto queda nítido.

Luz y composición

Como trabajas tan cerca, la cámara y el objetivo pueden tapar la luz. Un flash difuminado da una luz uniforme y congela el movimiento; un difusor grande y suave evita brillos duros en los insectos brillantes. En el campo, la luz suave de un cielo nublado es excelente.

Elige qué quieres nítido: en un insecto, los ojos suelen ser la prioridad. Mantén el sensor paralelo al plano principal del sujeto para que una parte mayor quepa en la estrecha zona nítida.

Cuida el fondo: un fondo lejano y liso se convierte en una suave mancha de color. Cambia un poco el ángulo y todo el ambiente cambia.

Apilado de enfoque, errores comunes y ética

A 1:1, la profundidad de campo puede ser de solo un milímetro más o menos a f/8 (aproximado). El apilado de enfoque combina varias tomas enfocadas a distintas distancias en una sola imagen nítida. Funciona mejor con sujetos quietos, trípode y un carril de enfoque o el modo de horquillado de enfoque de la cámara.

Errores comunes: apertura demasiado grande, de modo que casi nada sale nítido; apertura demasiado pequeña, de modo que la difracción lo suaviza todo; trepidación de la cámara; y un fondo recargado.

Ética: no enfríes, pegues, claves ni traslades insectos vivos, y no pises plantas para conseguir una foto. No molestes a plantas raras ni nidos y sigue las normas del parque. Una buena foto macro no debe dejar rastro.

Un ejercicio para probar

Busca un objeto corriente en casa, como una moneda, una hoja o un tenedor. Fotografíalo a la distancia mínima de enfoque de tu objetivo o móvil, una vez a f/4 y otra a f/11, y compara cuánto sale nítido.

Después prueba cinco tomas enfocadas progresivamente de delante atrás y combínalas con un software de apilado. Anota cuántas tomas necesitaste y si aparecen halos en algún borde.