Sortir du mode auto : un plan étape par étape
Le mode auto n'est pas mauvais : il prend simplement toutes les décisions à votre place, si bien que vous ne pouvez pas façonner la photo. Le moyen le plus rapide de reprendre la main n'est pas de passer directement en manuel, mais de reprendre une commande à la fois. Ce plan répartit les étapes sur environ cinq semaines : chaque semaine, vous découvrez ce qu'un mode décide pour vous, vous vous exercez avec un court exercice et vous ne passez à la suite que lorsque cela devient naturel. Gardez les autres réglages de l'appareil simples pendant l'apprentissage.
Qui décide quoi
| Mode | Vous réglez | Section |
|---|---|---|
| Auto (vert) | Rien ; l'appareil règle tout | 1 |
| P + correction d'exposition | La luminosité ; l'appareil règle ouverture et vitesse | 2 |
| A / Av (priorité à l'ouverture) | L'ouverture ; l'appareil règle la vitesse | 3 |
| S / Tv (priorité à la vitesse) | La vitesse ; l'appareil règle l'ouverture | 4 |
| ISO auto | Une vitesse minimale ou les deux ; l'appareil règle l'ISO | 5 |
| M (manuel) | Ouverture, vitesse et ISO | 6 |
1Sachez ce que le mode auto décide pour vous
En mode entièrement automatique, l'appareil choisit l'ouverture, la vitesse, l'ISO, souvent le flash, la zone de mise au point et la balance des blancs. Il vise un résultat moyen et sûr : une image uniformément claire et pas trop floue.
C'est pourquoi les photos en auto paraissent souvent correctes, mais toutes semblables. L'appareil ne sait pas que vous vouliez un arrière-plan flou, une éclaboussure figée ou un coucher de soleil sombre et chargé d'atmosphère.
- Avant la semaine 1, lisez la molette des modes : Auto, P, A ou Av, S ou Tv, M.
- Désactivez le flash automatique pour voir à quoi ressemble vraiment la scène.
- Réglez si possible la qualité d'image sur RAW + JPEG, pour rattraper plus facilement les erreurs pendant l'apprentissage.
- Notez brièvement l'objectif de chaque semaine sur votre téléphone.
2Semaine 1 : mode P avec correction d'exposition
Le mode programme (P) choisit toujours l'ouverture et la vitesse, mais vous permet de modifier la luminosité avec la correction d'exposition, la commande +/–. C'est votre première vraie décision : quelle doit être la luminosité de cette photo ?
La cellule cherche à rendre tout en gris moyen : la neige et les murs blancs sortent trop sombres, et les scènes sombres trop claires. La correction règle ce problème.
- Placez la molette sur P et trouvez le bouton ou la molette +/–.
- Exercice : photographiez quelque chose de blanc (une page, un mur, de la neige) à 0, puis à +1 et +2. Comparez à l'écran et sur l'histogramme.
- Exercice : photographiez quelque chose de sombre à 0, –1 et –2.
- Visez une séance de 30 à 50 vues cette semaine, en vous demandant toujours si le résultat demande du + ou du –.
3Semaine 2 : priorité à l'ouverture (A ou Av)
En priorité à l'ouverture, vous choisissez le nombre f et l'appareil choisit la vitesse. L'ouverture détermine ce qui est net devant et derrière le sujet : un petit nombre comme f/2.8 donne un arrière-plan flou, un grand nombre comme f/11 garde davantage de choses nettes.
C'est le mode que beaucoup de photographes expérimentés utilisent la plupart du temps, pour les portraits, les paysages et le voyage.
- Placez la molette sur A ou Av et gardez l'ISO fixe pour l'instant, par exemple ISO 200 en extérieur.
- Exercice : placez un sujet à environ 2 m de vous avec un arrière-plan loin derrière. Photographiez à votre plus petit nombre f, à f/5.6 et à f/11, puis comparez l'arrière-plan.
- Surveillez la vitesse choisie par l'appareil ; si elle descend sous environ 1/(focale) seconde, en règle approximative, la photo risque d'être floue à cause du bougé.
- Continuez à utiliser la correction d'exposition de la semaine 1 ; elle fonctionne de la même façon ici.
4Semaine 3 : priorité à la vitesse (S ou Tv)
En priorité à la vitesse, vous choisissez combien de temps l'obturateur reste ouvert et l'appareil choisit l'ouverture. Les temps courts figent le mouvement ; les temps longs le montrent sous forme de flou.
Ce mode convient au sport, aux enfants, aux animaux, à l'eau en mouvement et à tout ce où le mouvement compte plus que la profondeur de champ.
- Placez la molette sur S ou Tv.
- Exercice : photographiez une fontaine, un robinet ou des voitures qui passent à 1/1000 s, 1/125 s et 1/15 s, l'appareil calé ou sur trépied pour la vitesse lente.
- Exercice : faites un filé sur un cycliste ou une voiture à environ 1/30 s, en le suivant de façon fluide, pour obtenir un sujet net et un arrière-plan strié.
- Si la valeur d'ouverture clignote, l'appareil est à court d'ouverture ; choisissez une autre vitesse ou modifiez l'ISO.
5Semaine 4 : ISO auto
Jusqu'ici, l'ISO est resté fixe. L'ISO auto laisse l'appareil le monter ou le baisser dans des limites que vous fixez, pour garder l'ouverture ou la vitesse choisie quand la lumière change. Un ISO plus élevé apporte plus de bruit : les limites comptent.
L'ISO auto se combine bien avec la priorité à l'ouverture et avec le mode manuel, où il permet de fixer à la fois l'ouverture et la vitesse.
- Dans le menu, activez l'ISO auto et fixez un maximum, par exemple ISO 6400 sur un appareil récent (adaptez selon le bruit de votre appareil).
- Fixez une vitesse minimale si votre appareil le permet, comme 1/125 s pour les personnes, ou utilisez l'option « auto » liée à la focale.
- Exercice : passez d'un extérieur lumineux à une boutique ou une pièce sombre en mode A, et observez comment l'appareil modifie l'ISO.
- Examinez les photos à 100 % sur un ordinateur pour savoir quel ISO vous jugez acceptable.
6Semaine 5 : manuel complet (M)
En mode manuel, vous réglez vous-même l'ouverture, la vitesse et l'ISO, et la cellule ne fait que conseiller. C'est le plus utile quand la lumière est stable ou quand l'appareil se laisserait tromper : scènes de nuit, feux d'artifice, flash de studio, panoramas et sujets à contre-jour.
Le manuel n'est pas plus professionnel en soi : c'est un outil pour les situations où vous voulez des résultats identiques d'une image à l'autre.
- Passez en M, choisissez l'ouverture voulue, réglez l'ISO, puis tournez la molette de vitesse jusqu'à ce que l'indicateur affiche environ 0.
- Exercice : photographiez la même scène en mode A, notez les réglages, recopiez-les en M puis modifiez une valeur à la fois, d'un stop.
- Exercice : lors d'une promenade en soirée, photographiez une rue éclairée en M en gardant les réglages fixes pendant que vous avancez ; observez comment changent les scènes de luminosité différente.
- Essayez M avec ISO auto quand la lumière change vite, en utilisant la correction d'exposition si votre appareil la propose dans ce mode.
7Quand le mode auto convient
Quitter le mode auto, c'est avoir le choix, pas s'interdire de l'utiliser. L'auto ou un mode scène est un choix raisonnable quand il faut une photo rapide dans une lumière ordinaire, ou quand vous confiez l'appareil à quelqu'un d'autre.
Beaucoup de photographes expérimentés laissent aussi l'automatisme gérer la mise au point, la balance des blancs et l'ISO, et gardent leur attention pour le cadrage et le bon moment.
- Utilisez l'auto quand un moment se passe maintenant et que vous n'avez pas le temps de régler.
- Confiez l'appareil à un ami en auto ou en P pour qu'il obtienne une photo utilisable.
- Utilisez la balance des blancs automatique dans la plupart des scènes de jour et corrigez ensuite à partir du RAW.
- Revenez au mode adapté à la scène dès que vous avez un instant.
Votre plan sur cinq semaines
- Flash désactivé et RAW + JPEG activé
- Semaine 1 : mode P et commande +/–
- Semaine 2 : priorité à l'ouverture, test du flou d'arrière-plan
- Semaine 3 : priorité à la vitesse, test figé et flou
- Semaine 4 : ISO auto avec un maximum et une vitesse minimale
- Semaine 5 : manuel, calé sur l'indicateur d'exposition
- Revoir les photos et l'histogramme de chaque séance
- Revenir d'une semaine si une étape paraît difficile
