Filtri fotografici: ND, polarizzatore e altro

Perché usare un filtro?

Gran parte di ciò che fa un filtro non si potrebbe ottenere dopo in post-produzione. Un filtro cambia la luce stessa prima che colpisca il sensore: quanta ne arriva, quali riflessi passano, o quanto è luminosa una parte dell'inquadratura rispetto a un'altra.

Il software può imitare alcuni effetti, ma non può recuperare un riflesso che il polarizzatore avrebbe eliminato, né trasformare un'esposizione di 1/250 s in una di 30 s. Per questo chi fotografa paesaggi o gira video porta ancora con sé qualche vetro.

I filtri protettivi UV o neutri sono un'altra storia: i sensori digitali bloccano già l'ultravioletto, quindi servono soprattutto a proteggere la lente frontale da graffi e spruzzi. Uno economico può aggiungere flare e ridurre la nitidezza, quindi se lo usi compra un buon filtro multistrato.

I filtri ND e le loro sigle

Un filtro a densità neutra (ND) è un paio di occhiali da sole per l'obiettivo. Scurisce l'intera immagine in modo uniforme, idealmente senza alterare i colori, così puoi usare un tempo più lungo o un diaframma più aperto di quanto la luce consentirebbe.

Il numero dopo “ND” è il fattore di riduzione della luce. Ogni raddoppio vale uno stop: ND2 è 1 stop, ND4 2 stop, ND8 3 stop, ND64 6 stop e ND1000 circa 10 stop (1000 è vicino a 2¹⁰ = 1024).

Alcuni produttori usano invece la densità ottica: 0,3 significa 1 stop, 0,9 significa 3 stop e 3,0 circa 10 stop. Stesso filtro, etichetta diversa.

Per trovare il nuovo tempo di scatto, raddoppia il tempo di base una volta per ogni stop. Un'esposizione di 1/30 s diventa 1/15 s con ND2, circa 1/4 s con ND8 e circa 30 s con ND1000. Il calcolatore qui sotto lo fa per te.

Lunghe esposizioni: acqua e nuvole

Con un ND forte, ciò che si muove si sfuma in forme morbide mentre ciò che è fermo resta nitido. Le cascate diventano setose da circa 1/2 s a 2 s; il mare si appiattisce in una nebbiolina a 10–30 s o più; le nuvole attraversano il cielo in scie con 1 o più minuti in una giornata ventosa.

Il treppiede è indispensabile, e un comando remoto o l'autoscatto evitano di muovere la fotocamera quando premi il pulsante. Metti a fuoco e componi prima di avvitare un filtro molto scuro, perché attraverso di esso autofocus e mirino possono andare in difficoltà.

Su una reflex copri l'oculare del mirino durante le lunghe esposizioni: la luce che entra da dietro può velare il fotogramma.

Il video e la regola dei 180°

Nel video il tempo di scatto controlla il mosso in ogni fotogramma, e chi guarda è abituato a una certa quantità di sfocatura. L'indicazione tradizionale, la regola dei 180°, suggerisce un tempo di circa 1 diviso il doppio della frequenza dei fotogrammi: 1/50 s per 24 o 25 fps, 1/60 s per 30 fps, 1/120 s per 60 fps.

In una giornata di sole quel tempo lento sovraesporrebbe molto, anche con gli ISO minimi e un diaframma chiuso. Un ND variabile (due polarizzatori che ruotano l'uno sull'altro, circa da 2 a 8 stop) permette di regolare l'esposizione in modo fluido lasciando fisso il tempo.

La regola è una convenzione, non una legge. Tempi più rapidi danno un aspetto netto e a scatti che alcune scene d'azione cercano di proposito.

Polarizzatore circolare: riflessi e cieli

Un polarizzatore lascia passare la luce che vibra in una direzione e blocca il resto. La luce riflessa da acqua, vetro e foglie bagnate è fortemente polarizzata, quindi ruotando il filtro puoi eliminare i riflessi e vedere dentro un lago o attraverso una vetrina.

Scurisce anche il blu del cielo, perché la luce del cielo è polarizzata al massimo a circa 90° dal sole. Punta l'indice verso il sole e allunga il pollice: il cielo che il pollice spazza è dove l'effetto è più forte. Guardando verso il sole o nella direzione opposta, non fa quasi nulla.

Con i grandangolari, all'incirca da 24 mm in giù su full frame, l'inquadratura comprende così tanto cielo che una parte è vicina ai 90° e un'altra no. Il risultato è una banda scura e irregolare nel blu. Ruota il filtro per ridurre l'effetto o inquadra con attenzione i cieli ampi.

Mettila in conto: si perde circa 1–2 stop di luce (approssimativo). Usa un polarizzatore circolare e non lineare, perché quelli lineari possono confondere autofocus ed esposimetro.

ND graduato per gli orizzonti

Un ND graduato (GND) è scuro in alto e trasparente in basso. Trattiene un cielo luminoso perché la terra sottostante non sprofondi nell'ombra: era la soluzione classica per i tramonti molto prima dell'HDR.

I graduati a transizione netta sono adatti agli orizzonti piatti come il mare; quelli a transizione morbida a colline e alberi che interrompono la linea dell'orizzonte; i graduati inversi sono più scuri al centro, per un sole proprio sull'orizzonte.

Tutto ciò che sporge oltre l'orizzonte, come una montagna o un edificio, verrà scurito a sua volta. In queste scene, un bracketing di due esposizioni poi fuse insieme può risultare più naturale.

Filtri a vite o sistemi a lastra, e dominanti di colore

I filtri a vite si avvitano sulla parte anteriore dell'obiettivo. Sono compatti, non lasciano entrare luce parassita e costano poco per pezzo, ma ne serve uno per ogni diametro di filettatura (o anelli adattatori), e nei graduati a vite la linea di transizione non si può spostare.

I sistemi a lastra quadrata o rettangolare usano un portafiltri agganciato a un anello adattatore. Un solo set di filtri da 100 mm va bene per molti obiettivi, puoi far scorrere un graduato su e giù e sovrapporre un ND e un graduato. Sono più ingombranti e possono far entrare luce dai bordi.

Gli ND forti, soprattutto quelli economici, spesso introducono una dominante: blu, magenta o marrone caldo. Scatta in RAW e imposta un bilanciamento del bianco personalizzato, o correggi in seguito. Con obiettivi molto grandangolari e filtri sovrapposti possono comparire anche angoli scuri (vignettatura).